БИБЛИОТЕКА САДДОМ31
Статьи
Подготовка к посадкам, уход за растениями и сезонные работы. Все материалы из архива магазина.
Посадка и уход за клубникой
Для получения регулярного урожая ароматной ягоды, необходимо приобретать и высаживать элитные сорта клубники, или розетки первой репродукции. Все, отданное соседкой, купленное у старушек на стихийном рынке, не годится. Хорошо, если продавцы провели оздоровление рассады, отбраковали недоразвитые саженцы. Подготовка участка Грядки под ягоду очищают от сорняков, обрабатывают противобактериальными препаратами. Если почва истощена, проводят обогащение путем высевания сидератов или применяют специальные составы, восстанавливающие ее плодородие (Эмбико и подобные). Ряды с саженцами располагают на южной стороне, тогда плодоношение будет ранним и обильным. Расстояние между рядами – 60-80 см, между кустами в ряду – 50 см. Посадка и полив Для осенней или весенней посадки выбирают пасмурный день. Почву перед этим хорошо увлажняют, но не заливают. Земляной ком, сжатый в ладони, должен рассыпаться, а не оставаться слипшимся. Длинные корни обрезают, оставляя не более 10 см. Заглубляют саженец до корневой шейки, не затрагивая листья. Глубина траншеи должна позволять корням располагаться параллельно дну, не подгибаясь. Первый раз поливают обильно, потом в меру. Междурядья и пустые земляные участки мульчируют. Это предотвращает пересыхание грунта, сдерживает рост сорняков, дает возможность собирать чистую ягоду даже после дождей или полива. Уход Кроме умеренного увлажнения, клубника нуждается в прополке и рыхлении. Такие мероприятия открывают доступ кислороду к корням, повышают урожайность. Для них используют тяпку или мотоблок, в зависимости от площади посадок. По окончанию работ, слой мульчи восстанавливают. Удаление усов – еще одна задача хозяина клубничной делянки. Они появляются с началом цветения, и продолжают выбрасываться кустом до окончания плодоношения. Обрезать тонкие отростки следует не у корня, а на уровне листьев. Обрывать усы не рекомендуют, так как происходит нарушение корневой системы розетки. Размножение Отростки, образующиеся после укоренения усов, пригодны для размножения клубники. Если возникла нужда в обновлении посадок или увеличении ее площади, усы обрезать не следует. Максимально допустимое количество отростков, безболезненно вырастающих от материнского куста – три. Для пересадки оставляют розетки первого порядка, полученные от элитного саженца. Последующие репродукции теряют сортовые свойства.
Читать полностью ↗
Выращиваем огурцы
Беспокойство о будущем урожае начинается с зимы. Огородники приобретают земляные смеси, горшки под рассаду, семена огурцов. Некоторые предпочитают корнишоны – маленькие и хрустящие, другим по вкусу «Зозуля» - гладкая, с мягкой кожурой. Чтобы определиться с выбором, необходимо знать, где и как будет расти овощ. Для теплиц выбирают сорта, не требующие опыления. В открытом грунте выращивают огурцы с хорошей устойчивостью к изменениям погодных условий, сопротивляемостью заражению наиболее опасными заболеваниями, возбудители которых могут находиться в земле. Сроки высева овоща Рассаду для неотапливаемой теплицы высевают в конце марта. Через месяц ростки имеют пять-шесть настоящих листьев, и могут быть пересажены на постоянное место. К тому времени дневная температура достаточно высокая, парник прогревается и сохраняет тепло. Грунтовые посадки огурцов производят в середине мая. Для грядок выбирают слегка затененное, защищенное от северных ветров место. Если такого на участке нет, можно обсадить огуречные грядки кукурузой. Она создаст затенение, послужит щитом от буранов. Полив и внесение удобрений До появления всходов земляной ком в горшке или лунку на огороде необходимо поливать раз в день. Предупредить растрескивание грунта и повреждение пробивающегося ростка поможет мульча (мелкофракционные опилки, шелуха семян подсолнечника, измельченная солома). В возрасте месяца рассаду подкармливают минеральными удобрениями (аммофосом), после начала плодоношения – органическими (навоз, помет). В жаркие дни огурцы поливают дважды: утром под корень, а вечером прямо на листья. Ботва охлаждается, растения прибавляют в росте и образовании завязей. Прищипывание огуречных ростков Огурцы устроены таким образом, что на основном стебле появляются цветы только мужского пола («пустоцветы»). Для стимуляции скорейшего формирования боковых плетей, дающих женские побеги, росток прищипывают. Это делается на стадии 6-7 листка путем удаления верхушки. Когда боковых плетей становится много, нужно их проредить, оставив три самых крепких. Прореживание даст доступ свету к завязывающимся плодам, они будут ярко-зеленого цвета, без желтых или белых пятен. Прополка Рыхлить землю и удалять сорняки на огуречной грядке следует регулярно. Формирующуюся после полива корку необходимо разбивать, стараясь не повредить корни растений.
Читать полностью ↗
Регуляторы роста
Огородники, как и рыбаки, любят хвастаться полученными урожаями. Благо, сегодня выращивать любую культуру помогают регуляторы роста, всяческие удобрения. Нужно только знать, что для чего предназначено, и не переусердствовать с подкормками. Имеющим собственное животное хозяйство еще проще. Органические вещества, работающие не хуже покупных, под рукой. Это свиной или коровий навоз, птичий помет, компост, подсолнечная шелуха, зола. Добросовестные хозяева ничего не выбрасывают, все везут на огород. Когда начинать использование вспомогательных веществ Болезнетворные микроорганизмы, способные повредить ростку на самой ранней стадии, могут находиться просто на семенах, луковицах или клубнях. Именно поэтому первую обработку специальным регулятором роста нужно проводить перед высевкой или посадкой. Это может быть замачивание в растворе, опрыскивание, посыпание (в зависимости от формы выпуска фитогормонов и рекомендаций производителя). Входящие в состав вещества укрепят всходы, никакие болезни или неблагоприятные атмосферные воздействия будут не страшны. Особенно важно обработать семена огурцов, помидор, кабачков и клубни картофеля. Именно эти культуры часто гибнут весной, не переживая возвратных майских заморозков. Как помочь прижиться купленному саженцу дерева или куста Каждый владелец сада сталкивался с засыханием посаженного молодого деревца, розеток клубники, отростков малины или смородины. Вроде бы все делалось правильно: нужного размера яма, внесение перегноя, полив. А саженец все равно не приживался. Деньги и труд пропадали впустую. С использованием коневого стимулятора подобный конфуз исключен. В замешанный раствор окунаются корешки, и помещаются в подготовленное углубление. Подстегнутая корневая система мгновенно разрастается, получая полезные микроэлементы как из почвы, так и из смеси. Увеличение размера плодов Определенная линейка регуляторов роста разработана специально для плодоносящих культур. Они не только ускоряют процесс образования завязей, но и способствуют получению одинаково больших плодов. Биостимуляторы подходят для бахчевых, овощных, ягодных культур, винограда. Кроме того, обработка гарантирует лежкость плодовоовощным запасам, сохранность привлекательного внешнего вида, значительное повышение вкусовых характеристик собранного урожая.
Читать полностью ↗
Виды удобрений и их применение
Жизненные циклы растения, по аналогу с человеческим организмом, зависят от вырабатываемых ними гормонов. Наличие и своевременное синтезирование гиббереллинов отвечает за цветение и плодоношение, ауксины контролируют разрастание корневища и правильность обмена веществ, цитокинины влияют на скорость роста побегов и почек. Выделение, изучение и создание копий фитогормонов дало возможность влиять на те или иные процессы в деле растениеводства. Все стимуляторы роста делят на натуральные и синтетические. Первые получают от природных доноров: микробов, бактерий, залежей торфа, водорослей и пр. Вторые создаются в лабораторных условиях, с максимально приближенными к исходным свойствами. Удобрения – это недостающие растению вещества, выпускаемые в удобной для применения форме. Они повышают урожайность культур, способствуют улучшению свойств почвы. По большому счету, все витаминизированные составы подразделяют на: · минеральные; · органические; · бактериальные. Минеральные подкормки Они бывают однокомпонентными (простыми) и комплексными. Простые неорганические соединения, имеющие вид солей, содержат один из элементов: калий, азот, фтор, фосфор и пр. Комплексные, как понятно из названия, многосоставные. В упаковке соединены два и более компонента, действующие на несколько показателей сразу. К примеру, калийная селитра, состоящая из азота и калия, выполняет несколько функций: азот увеличивает прирост зеленой массы, калий помогает разветвлению корней, что повышает скорость впитывания питательных веществ из грунта. Органические удобрения К этой разновидности удобрений относят навоз, компост, птичий помет, древесную золу, торф. Химический состав органических подкормок разнообразен. Конский навоз содержит медь, марганец, кобальт. В торфе много серы, азота, углерода. Помимо этого, органика улучшает структуру грунта, делает почву более легкой. В ней много веществ, стимулирующий развитие полезных микроорганизмов и бактерий, что положительно сказывается на росте любых растений. Самое большое преимущество удобрений, созданных на основе органики – их полная экологическая чистота. Никакой угрозы здоровью человека или окружающей среде они не несут. Бактериальные составы Этот вид удобрений создан недавно, но уже доказал свою эффективность. Смесь представляет собой колонию бактерий, поселяющихся в почве и на корнях растений. Их жизнедеятельность, заключающаяся в переработке органических составляющих, поглощению питательных веществ и выделению азота, фосфора и других элементов в грунт. Благодаря чему саженец становится крепче, устойчивее к перепадам температур, заражению болезнями и другим факторам. Микроэлементы и микроудобрения Эти составы вынесены в отдельную группу, так как использовать соединения необходимо с особой осторожностью, в строго рекомендованной производителем дозировке. Состояние растения само подскажет, какого элемента ему недостает. Нехватка азота выражается в бледно-зеленом цвете листвы, белые кончики листьев сигнализируют о дефиците йода. Это важно! Главное правило агрария гласит: лучше недокормить, чем переборщить с удобрениями. Переизбыток любого химического вещества негативно скажется на состоянии выращиваемых культур. Каждый стимулятор имеет свое время воздействия, колеблющееся от вида и размера растения, количества входящего в состав активного вещества. Учет этого показателя гарантирует правильность составления графика обработок, исключение получения обратного эффекта – угнетения саженца. Как применять купленные составы? Одни и те же фитогормоны, в зависимости от сроков их применения, могут привести к разным результатам. Целесообразно следовать инструкциям, напечатанным на упаковке смесей. Менять дозировку или время обработки не следует. Возможный алгоритм использования фитогормонов Разнообразие стимуляторов роста позволяет ускорить или повысить результативность физиологического развития растения с момента высева семян. Обработанные семечки взойдут скорее, ростки будут крепче (вымачивание в Корневине или Гетероауксине). Потом следует посодействовать укреплению всходов, помочь в образовании максимально мощной корневой системы (опрыскивания Цирконом, Этамнонм и пр.). Следующую обработку проводят при пересадке рассады в открытый грунт. Скорому укоренению посодействует обмакивание корней в раствор Корневина. Буйный прирост зеленой массы, устойчивость к атмосферным воздействиям обеспечат орошения грядок Этамоном. Их необходимо осуществлять два раза в месяц. Этот же прием простимулирует ранее цветение, и, как следствие, появление и созревание плодов. Почему стимуляторы роста необходимы в каждом хозяйстве Как показывает практика, среднее увеличение урожайности за счет применения фитогормонов составляет 10-15%. Это достигается благодаря тому, что важные манипуляции, которым подвергаются пересаживаемые или выращиваемые растения, проходят без обязательного адаптационного периода. Рассада не испытывает стресса от смены окружающей среды или грунта, жизненный цикл не приостанавливается. Правильно подобранные ростовые активаторы и четкое следование инструкции по применению не могут негативно отразиться на развитии растения, ухудшить вкусовые или другие качества полученного урожая. Скорее, напротив. Они улучшат товарный вид, предотвратят преждевременную порчу заложенных на хранение овощей, фруктов, ягод.
Читать полностью ↗
Стимуляторы роста
Жизненные циклы растения, по аналогу с человеческим организмом, зависят от вырабатываемых ними гормонов. Наличие и своевременное синтезирование гиббереллинов отвечает за цветение и плодоношение, ауксины контролируют разрастание корневища и правильность обмена веществ, цитокинины влияют на скорость роста побегов и почек. Выделение, изучение и создание копий фитогормонов дало возможность влиять на те или иные процессы в деле растениеводства. Все стимуляторы роста делят на натуральные и синтетические. Первые получают от природных доноров: микробов, бактерий, залежей торфа, водорослей и пр. Вторые создаются в лабораторных условиях, с максимально приближенными к исходным свойствами. Каждый стимулятор имеет свое время воздействия, колеблющееся от вида и размера растения, количества входящего в состав активного вещества. Учет этого показателя гарантирует правильность составления графика обработок, исключение получения обратного эффекта – угнетения саженца. Как применять купленные составы? Одни и те же фитогормоны, в зависимости от сроков их применения, могут привести к разным результатам. Целесообразно следовать инструкциям, напечатанным на упаковке смесей. Менять дозировку или время обработки не следует. Возможный алгоритм использования фитогормонов Разнообразие стимуляторов роста позволяет ускорить или повысить результативность физиологического развития растения с момента высева семян. Обработанные семечки взойдут скорее, ростки будут крепче (вымачивание в Корневине или Гетероауксине). Потом следует посодействовать укреплению всходов, помочь в образовании максимально мощной корневой системы (опрыскивания Цирконом, Этамнонм и пр.). Следующую обработку проводят при пересадке рассады в открытый грунт. Скорому укоренению посодействует обмакивание корней в раствор Корневина. Буйный прирост зеленой массы, устойчивость к атмосферным воздействиям обеспечат орошения грядок Этамоном. Их необходимо осуществлять два раза в месяц. Этот же прием простимулирует ранее цветение, и, как следствие, появление и созревание плодов. Почему стимуляторы роста необходимы в каждом хозяйстве Как показывает практика, среднее увеличение урожайности за счет применения фитогормонов составляет 10-15%. Это достигается благодаря тому, что важные манипуляции, которым подвергаются пересаживаемые или выращиваемые растения, проходят без обязательного адаптационного периода. Рассада не испытывает стресса от смены окружающей среды или грунта, жизненный цикл не приостанавливается. Правильно подобранные ростовые активаторы и четкое следование инструкции по применению не могут негативно отразиться на развитии растения, ухудшить вкусовые или другие качества полученного урожая. Скорее, напротив. Они улучшат товарный вид, предотвратят преждевременную порчу заложенных на хранение овощей, фруктов, ягод.
Читать полностью ↗
Посевной чеснок
Для получения высокого урожая чеснока нужно приобретать только качественный семенной материал. Головки не должны иметь механических повреждений или признаков болезней. Так же, для предотвращения вымерзания озимых посадок, отделять зубки от цветочного стебля следует аккуратно. Растрескивание или опадание покровных чешуек ведет к снижению морозоустойчивости. Крупный посадочный чеснок предпочтительнее мелкого. Верная аграрно-технологическая методика выращивания гарантирует получение 50-60 гр. плодов из больших долек. При одинаковой занимаемой площади посева, урожайность культуры значительно повышается. Как хранить чеснок на посев Качественный посевной чеснок, не пораженный фузариозом, гнилью донца и другими бактериальным или грибковыми болезнями, хранить просто. Для этого используют небольшие пластмассовые ящики или овощные мешки из полипропилена. Комфортный температурный режим для пряного овоща – от +2 до +5 °C, при влажности около 60%. Раз в две недели запас просматривают. Убирают проросшие или усохшие экземпляры, перетряхивают, обеспечивая вентилирование резерва. Подготовка зубков к высеванию Отделенные от маточника сегменты необходимо проверить. Для этого от выбранных долек отсоединяют защитные чешуйки, изучают мякоть. В качественном семенном материале она белая, крепкая, без явных изменений по сравнению с только убранным овощем. Чтобы посев культуры прошел успешно, зубки замачивают в стимуляторах роста или ЭМ-препаратах. Обработка обеспечивает быстрое укоренение, сохраняет рассаду здоровой. Правильная посадка в грунт Яровые и озимые сорта чеснока высевают одинаково. Ряды располагают с севера на юг, оставляя междурядья в 15 см. Оптимальное расстояние долек в ряде – 7 см. Высота заглубления семян в среднем 10 см. Необходимо учитывать вероятность увеличения глубины озимых посадок за счет проседания рыхлой почвы под давлением талых вод на несколько сантиметров. Чеснок не требователен к почвам, но отзывчив к внесению удобрений. Перед предпосевной культивацией землю обогащают минеральными веществами, в момент завязывания головок – органическими. Нежелательные предшественники и соседи Посев чеснока не рекомендуется проводить на участках, ранее занятых луком. Эти овощи относятся к одному семейству, имеют общих вредителей и болезни. Многие из них остаются в грунте, поражают молодые неокрепшие ростки. Урожайность снижается, себестоимость производства возрастает. Нежелательно располагать луковичные и чесночные грядки близко друг к другу. Овощ хорошо растет после бахчевых, кабачков, огурцов и сидератов. Культуры, вытягивающие из земли все питательные вещества, плохие предшественники (картофель, морковь, свекла, кукуруза).
Читать полностью ↗
Сажаем морковь правильно
Хороший урожай моркови – понятие относительное. Кто-то выращивает овощи для зимнего хранения и реализации, для кого-то морковь с грядки – добавка к ежедневному летнему рациону. Выбирать семена моркови следует именно по принципу ее дальнейшего использования. Из множества сортов опытные садоводы советуют отдавать предпочтение плодам яркой окраски – с высоким содержанием каротина. Морковь можно сажать в грунт, как только земля освободится от снега и слегка прогреется. При низких ночных температурах имеет смысл защитить посевы пленкой. Общие принципы посева семян моркови Морковь не слишком требовательна к влажности и кислотности почвы. Но перед посадкой семян желательно удобрить землю компостом. Снизить кислотность почвы можно золой, этот прием имеет и другое положительное свойство – зола не нравится грызунам. Размер семян моркови усложняет задачу их аккуратного посева. Многие огородники теряют терпение и слепо высевают мелкие семена в намеченные бороздки, соблюдая лишь глубину посева 2 см и расстояние между рядами – примерно 30 см. Всходы моркови в этом случае придется прореживать раза 2-3 за сезон. Наклеить семена на бумажные ленты совсем не сложно, и сделать это можно заранее. Понадобится лишь мучной клейстер и зубочистка. Семена можно четко расположить на каплях клейстера на равном расстоянии друг от друга. После высыхания клея подготовленную ленту нужно свернуть в рулон и ждать открытия дачного сезона. Остается только уложить полосу с семенами в борозды на грядках и присыпать слоем земли. Уход за грядками с морковью Для того, чтобы минимизировать потери урожая моркови, необходимо контролировать количество содержания влаги в заглубленных слоях грунта. В начале роста растений это особенно актуально. Поливать морковь следует, не размывая почву. Регулировать уровень полива растений придется с учетом климатических условий. Примерно 1 раз в 10 дней можно подкормить растения недельным настоем крапивы, разведенным в соотношении 1/3. Важное условие повышения урожайности моркови – своевременная прополка. Сорняки мешают развитию плодов, но бороться с ними начинают уже после того, как всходы моркови будут хорошо различимы. Практические советы по борьбе с вредителями моркови Морковь – лакомство для грызунов. Отпугнуть их можно с помощью бобовых культур, высаженных по периметру грядки. Еще один враг урожая – морковная муха. Чтобы не иметь проблем с вредным насекомым, необходимо соблюдать севооборот. При первых признаках появления вредителя поможет обработка растений имеющимися средствами защиты. Периодическое опыление растений золой снижает риск появления морковной мухи.
Читать полностью ↗
Регулярный урожай клубники
Для получения регулярного урожая ароматной ягоды, необходимо приобретать и высаживать элитные сорта клубники, или розетки первой репродукции. Все, отданное соседкой, купленное у старушек на стихийном рынке, не годится. Хорошо, если продавцы провели оздоровление рассады, отбраковали недоразвитые саженцы. Подготовка участка под клубнику Грядки под ягоду очищают от сорняков, обрабатывают противобактериальными препаратами. Если почва истощена, проводят обогащение путем высевания сидератов или применяют специальные составы, восстанавливающие ее плодородие (Эмбико и подобные). Ряды с саженцами располагают на южной стороне, тогда плодоношение будет ранним и обильным. Расстояние между рядами – 60-80 см, между кустами в ряду – 50 см. Посадка и полив Для осенней или весенней посадки выбирают пасмурный день. Почву перед этим хорошо увлажняют, но не заливают. Земляной ком, сжатый в ладони, должен рассыпаться, а не оставаться слипшимся. Длинные корни обрезают, оставляя не более 10 см. Заглубляют саженец до корневой шейки, не затрагивая листья. Глубина траншеи должна позволять корням располагаться параллельно дну, не подгибаясь. Первый раз поливают обильно, потом в меру. Междурядья и пустые земляные участки мульчируют. Это предотвращает пересыхание грунта, сдерживает рост сорняков, дает возможность собирать чистую ягоду даже после дождей или полива. Уход Кроме умеренного увлажнения, клубника нуждается в прополке и рыхлении. Такие мероприятия открывают доступ кислороду к корням, повышают урожайность. Для них используют тяпку или мотоблок, в зависимости от площади посадок. По окончанию работ, слой мульчи восстанавливают. Удаление усов – еще одна задача хозяина клубничной делянки. Они появляются с началом цветения, и продолжают выбрасываться кустом до окончания плодоношения. Обрезать тонкие отростки следует не у корня, а на уровне листьев. Обрывать усы не рекомендуют, так как происходит нарушение корневой системы розетки. Размножение клубники Отростки, образующиеся после укоренения усов, пригодны для размножения клубники. Если возникла нужда в обновлении посадок или увеличении ее площади, усы обрезать не следует. Максимально допустимое количество отростков, безболезненно вырастающих от материнского куста – три. Для пересадки оставляют розетки первого порядка, полученные от элитного саженца. Последующие репродукции теряют сортовые свойства.
Читать полностью ↗
Выращиваем огурцы правильно
Беспокойство о будущем урожае начинается с зимы. Огородники приобретают земляные смеси, горшки под рассаду, семена огурцов. Некоторые предпочитают корнишоны – маленькие и хрустящие, другим по вкусу «Зозуля» - гладкая, с мягкой кожурой. Чтобы определиться с выбором, необходимо знать, где и как будет расти овощ. Для теплиц выбирают сорта, не требующие опыления. В открытом грунте выращивают огурцы с хорошей устойчивостью к изменениям погодных условий, сопротивляемостью заражению наиболее опасными заболеваниями, возбудители которых могут находиться в земле. Сроки высева овоща Рассаду для неотапливаемой теплицы высевают в конце марта. Через месяц ростки имеют пять-шесть настоящих листьев, и могут быть пересажены на постоянное место. К тому времени дневная температура достаточно высокая, парник прогревается и сохраняет тепло. Грунтовые посадки огурцов производят в середине мая. Для грядок выбирают слегка затененное, защищенное от северных ветров место. Если такого на участке нет, можно обсадить огуречные грядки кукурузой. Она создаст затенение, послужит щитом от буранов. Полив и внесение удобрений До появления всходов земляной ком в горшке или лунку на огороде необходимо поливать раз в день. Предупредить растрескивание грунта и повреждение пробивающегося ростка поможет мульча (мелкофракционные опилки, шелуха семян подсолнечника, измельченная солома). В возрасте месяца рассаду подкармливают минеральными удобрениями (аммофосом), после начала плодоношения – органическими (навоз, помет). В жаркие дни огурцы поливают дважды: утром под корень, а вечером прямо на листья. Ботва охлаждается, растения прибавляют в росте и образовании завязей. Прищипывание огуречных ростков Огурцы устроены таким образом, что на основном стебле появляются цветы только мужского пола («пустоцветы»). Для стимуляции скорейшего формирования боковых плетей, дающих женские побеги, росток прищипывают. Это делается на стадии 6-7 листка путем удаления верхушки. Когда боковых плетей становится много, нужно их проредить, оставив три самых крепких. Прореживание даст доступ свету к завязывающимся плодам, они будут ярко-зеленого цвета, без желтых или белых пятен. Прополка Рыхлить землю и удалять сорняки на огуречной грядке следует регулярно. Формирующуюся после полива корку необходимо разбивать, стараясь не повредить корни растений.
Читать полностью ↗
Используем регуляторы роста
Огородники, как и рыбаки, любят хвастаться полученными урожаями. Благо, сегодня выращивать любую культуру помогают регуляторы роста, всяческие удобрения. Нужно только знать, что для чего предназначено, и не переусердствовать с подкормками. Имеющим собственное животное хозяйство еще проще. Органические вещества, работающие не хуже покупных, под рукой. Это свиной или коровий навоз, птичий помет, компост, подсолнечная шелуха, зола. Добросовестные хозяева ничего не выбрасывают, все везут на огород. Когда начинать использование вспомогательных веществ Болезнетворные микроорганизмы, способные повредить ростку на самой ранней стадии, могут находиться просто на семенах, луковицах или клубнях. Именно поэтому первую обработку специальным регулятором роста нужно проводить перед высевкой или посадкой. Это может быть замачивание в растворе, опрыскивание, посыпание (в зависимости от формы выпуска фитогормонов и рекомендаций производителя). Входящие в состав вещества укрепят всходы, никакие болезни или неблагоприятные атмосферные воздействия будут не страшны. Особенно важно обработать семена огурцов, помидор, кабачков и клубни картофеля. Именно эти культуры часто гибнут весной, не переживая возвратных майских заморозков. Как помочь прижиться купленному саженцу дерева или куста Каждый владелец сада сталкивался с засыханием посаженного молодого деревца, розеток клубники, отростков малины или смородины. Вроде бы все делалось правильно: нужного размера яма, внесение перегноя, полив. А саженец все равно не приживался. Деньги и труд пропадали впустую. С использованием коневого стимулятора подобный конфуз исключен. В замешанный раствор окунаются корешки, и помещаются в подготовленное углубление. Подстегнутая корневая система мгновенно разрастается, получая полезные микроэлементы как из почвы, так и из смеси. Увеличение размера плодов Определенная линейка регуляторов роста разработана специально для плодоносящих культур. Они не только ускоряют процесс образования завязей, но и способствуют получению одинаково больших плодов. Биостимуляторы подходят для бахчевых, овощных, ягодных культур, винограда. Кроме того, обработка гарантирует лежкость плодовоовощным запасам, сохранность привлекательного внешнего вида, значительное повышение вкусовых характеристик собранного урожая.
Читать полностью ↗
Возможно ли получить крупный лук-репку за один сезон
Как посеять семена лука в срок и вырастить крупные здоровые луковицы за один сезон в условиях средней полосы России? Кто-то решит, что это нереально, однако факты говорят об обратном. Весомые 300-граммовые луковки за один год – это уже давно не диковинка. Каким образом можно перешагнуть через традиционную для нас агротехнику двухлетнего выращивания лука-репки? Как получают крупные луковицы из семян Существует три способа получения полновесного лука-репки: привычный для нас метод, когда в первый год высевают чернушку (так называют в обиходе семена лука), получая при этом севок (мелкие луковички), а на второй год уже из севка – крупный лук; путем ранневесеннего посева чернушки получают в этот же год лук-репку; семена лука высевают под зиму. Второй вариант предусматривает более ранний срок посева с использованием рассадного способа. При этом очень важно подобрать подходящие сорта. Очень хорошо удаются в однолетней культуре сорта Эксибишен, Халцедон, Кармен, Одинцовец и Стригуновский. Сроки посева и пикировка Когда и как посадить семена лука, чтобы удлинить сезон? Это очень важный момент, потому что поздно посеянные растения не успеют набрать вес и их придется использовать как севок. Свежую (не позднее 1-2 лет после сбора) чернушку высевают на рассаду в конце февраля, с обязательной досветкой в течение 12 часов. В марте, когда солнце пригревает ярче и дольше, досветку убирают. Перед посевом семена прогревают в горячей воде (50оС) в течение 15 мин, быстро охлаждают и проращивают во влажной ткани до проклевывания семядолей. Вначале чернушку раскладывают в грунте достаточно близко друг от друга с тем, чтобы затем распикировать и рассадить в торфяные таблетки или объемные ящики. При пикировке некоторые огородники осторожно прищипывают перышко у маленького побега и одновременно маникюрными ножницами немного подрезают корешки. Этот прием способствует раннему формированию луковицы и хорошему кущению пера. Пересадка рассады в открытый грунт и подкормка В середине апреля ящик с рассадой лука переносят в теплицу, где его обязательно притеняют от солнца и закаляют. Такая поэтапная подготовка к высадке в грядки, которую обычно производят в середине мая, очень хорошо сказывается на приживаемости растений. Молодые сеянцы быстро адаптируются и начинают наращивать луковицу. Готовя грядку под лук, вносят перегной (4 кг на кв.м), минеральные удобрения (30 г азофоски на кв.м.). После высадки рассады, недели через две производят подкормки жидкой калийной селитрой и суперфосфатом. Подкормки повторяют через 10-14 дней. Внесение удобрений – важный этап ухода, в противном случае лук - репка будет недостаточно крупным. За неделю до уборки овоща, его опрыскивают по листу калийной селитрой, что способствует хорошему вызреванию луковиц и, как следствие – отличному хранению. Важен для растений и регулярный полив, а также своевременные обработки от болезней (ложная мучнистая роса, белая гниль) и от вредителей (луковая муха). Хорошо зарекомендовало себя легкое укрытие с мая по июнь из спанбонда №17, которое изолирует овощи от насекомых и сохраняет их при массовом лете мухи. Убирают лук-репку в конце июля – начале августа. Если вся агротехника была проведена на высоком уровне, то в корзине гордого собой огородника наверняка окажутся только полновесные и крепкие луковицы, выращенные всего за один сезон.
Читать полностью ↗
Как сделать газон на даче своими руками
Как ни странно, но визитной карточкой современного дачника служит не богатый плодовый сад и не полные овощей закрома, а идеально ровная изумрудная лужайка посреди участка – Его Величество Газон. Бытует мнение, что вырастить его – проще простого. Подрыхлил землю, бросил горсть травы – вот и готово! А вы пробовали так сделать? И что на выходе? Ответ можно предугадать: в первый год лужайка весело зеленеет, радуя хозяина, однако следующая весна заставляет его засучить рукава – газон покрывается проплешинами, а наперегонки с культурными злаками мощно идут в рост всевозможные сорняки. Основные ошибки при закладке газона Как сделать газон на даче своими руками таким образом, чтобы избежать разочарований? Давайте вначале назовем самые распространенные ошибки, совершаемые при его закладке. Площадка под газон не дренируется, поэтому корневая система постоянно находится в зоне подмокания. В этом случае травяной покров местами желтеет и выпревает, весной часто поражается грибковыми заболеваниями. Семена газонных злаков высевается сразу после распашки целины или многолетнего дерна. Как результат – постоянная борьба с огромным количеством сорняков, которые мощно прорастают из семян и корневищ, обгоняя в развитии культурный газон. Неправильный выбор семян газонной травы. Очень часто семена покупаются наобум – подешевле или те, что первыми попались на глаза, что чревато слабым ростом газона или вовсе его гибелью. Отсутствие правильной агротехники при посеве семян. Очень часто участок после перекопки разравнивают небрежно, оставляя впадины и кочки, прикатку грунта не производят, что способствует образованию проплешин еще на начальном этапе прорастания травы. Несвоевременно подкармливают и косят газон. Как результат – перерастание травостоя, развитие сорняков и крайне неприглядный вид лужайки. Как правильно заложить газон Учитывая вышеописанные ляпы при обустройстве газона, постараемся избежать их и назовем алгоритм правильной закладки газона: дренировать участок, отводя талые и грунтовые воды в сторону; провести подзимнюю вспашку места, предназначенного под будущий газон; весной прокультивировать почву, выбрать крупные корневища, камни, мусор и дождаться массового роста сортной растительности, протравив ее фунгицидом (Раундап, Глифос); выждать пару недель после гибели сорняков и, тщательно распланировав участок, внести стартовые удобрения (Азофоска, Газон-Весна); разрыхлить почву, заделывая гранулы удобрений вглубь, а затем уплотнить грунт (прикатать катком, бревном); подобрать семена с учетом освещенности или функционала вашей лужайки (теневая сторона за домом и под деревьями, занятия спортом, красивый партер перед домом); аккуратно и равномерно высеять семена, не превышая указанной на пакете нормы (при загущении трава вначале кажется густой и красивой, а затем начинает редеть и угнетаться); заделать семена граблями в грунт и вновь прикатать; обеспечить обильный мелкодисперсный полив в течение всей вегетации; регулярно косить и подкармливать газон для получения красивого ровного травостоя и насыщенного цвета; не позволять животным справлять нужду на газоне (в крайнем случае, тщательно смывать их «грехи» обильной струей воды. Согласитесь, требования хотя и достаточно трудоемкие, но вполне выполнимые, поэтому доступны практически всем дачникам.
Читать полностью ↗
Как выращивать лук на подоконнике
Зимой, когда глаз устает от однотонного черно-белого пейзажа, наши подоконники начинают оккупировать ящички и баночки с торчащими их них изумрудно-зелеными перышками лука. Почему бы и не совместить полезное с приятным? Во-первых, это вкусная свежая зелень, насыщенная фитонцидами, витаминами и микроэлементами, а во-вторых, настоящие комнатные растения, оживляющие интерьер. А еще немаловажно, с удовольствием поедая салат или соус с собственным лучком, осознавать, что в нем уж точно нет никаких нитратов и пестицидов. Да и выращивать его легче легкого – вставил луковицу в стакан с водой и отщипывай сочные листья. А знаете ли вы, что, используя некоторые современные методы выгонки лука, можно увеличить его урожай вдвое, и даже втрое? Метод гидропонного выращивания Название способа звучит весьма мудрено, однако на деле он самый легкий и, можно сказать, традиционный. Гидропоника – это выращивание растений в воде, то есть не что иное, как старый дедовский метод «луковица в стакане». Готовим посадочный материал со всей ответственностью, ведь нам не нужны загнившие луковицы и побитые трипсами зеленые перья? Отбираем здоровые, плотные луковицы размером с куриное яйцо, снимаем с них рыхлую шелуху и на 30 мин замачиваем в густо-розовом растворе марганцовки. Промываем протравленные луковки горячей водой и обрезаем верхушки на 1-1,5 см, что позволит молодым проросткам быстрее показаться на свет. Наливаем в подготовленные сосуды (баночки, контейнеры, стаканы) водопроводную воду и размещаем луковицы так, чтобы донца едва касались воды. Если вода постепенно приобретает неприятный запах гниения, следует добавить немного нашатырного спирта (1 ч.л. на стакан воды), или несколько кристалликов марганцовки. По мере отрастания (через 3-4 недели) можно начать отщипывать свежие сочные листья, но только по краям – серединка должна интенсивно нарастать. К гидропонному методу можно отнести и выращивание лука на различных субстратах – опилках, вермикулите, минеральной вате, кокосовом волокне, гидрогеле. Если еще 2 раза в месяц добавлять жидкие подкормки (к примеру, Крепыш) в поливочную воду, то урожай удвоится! Метод выращивания в грунте Такой способ тоже достаточно прост. В невысокий контейнер с дренажными отверстиями насыпаем слой грунта, разрыхляя его добавлением вермикулита или перлита, умеренно увлажняем. Подготовленные по вышеописанному способу луковицы выставляем в ящик плотно, «плечом к плечу», слегка вдавливая донца вглубь. Для того чтобы лук пророс, свет не нужен, поэтому на неделю можно убрать контейнер подальше от батарей и освещения. В дальнейшем переносим густо зазеленевшую «грядку» на подоконник (или к источнику искусственной досветки) и выращиваем при температуре 15-25оС. Очень хорошо лук реагирует на вне корневую обработку стимуляторами Циркон или Эпин-Экстра, заметно увеличивая при этом наращивание листвы. Периодически, раз в месяц, обновляя посадки луковиц, можно добиться того, что полезная зелень все сезонно будет присутствовать на вашем столе.
Читать полностью ↗
Внекорневые подкормки
Очень часто перед садоводом или огородником встает проблема: чем подкормить растение, если наблюдается явное замедление роста, ухудшение завязывания плодов или снижение декоративности? Естественно, по традиции, стараются сразу же внести минеральные удобрения или органику в грунт с тем, чтобы корневая система принялась усваивать недостающие микроэлементы. А если корни недостаточно развиты, повреждены или не могут по каким-то причинам усвоить «еду»? Именно для таких ситуаций максимальный эффект будет получен от внекорневого внесения питательных элементов. Что значит «внекорневое»? В вопросе звучит ответ: «вне корня» – это доставка удобрений прямо на листовую поверхность и неодревесневшие стебли. Растение быстро впитывает питательный раствор и сразу же усваивает, что позволяет ему быстро набрать зеленую массу, заложить цветочные почки или завязать плоды. Есть некоторые тонкости, не зная которых можно не получить эффекта от подкормок, или вовсе погубить растение. Концентрацию всех растворов рассчитывают предельно точно, руководствуясь инструкцией к подкормке (в противном случае можно запросто сжечь листву). Обработки проводят вечером или в пасмурную погоду, чтобы раствор не испарился с поверхности листьев слишком быстро, и растение успело его впитать. Нужно помнить, что мобильные элементы – азот, калий, фосфор,- перемещаются по всем тканям листа свободно, направляясь туда, где в них есть нужда. А вот железо, медь, бор, кальций (также жизненно необходимые для растения) двигаются только вверх от той точки, куда попали. Если небрежно оросить лишь верхние листочки, никакого эффекта от подкормки не получим, поэтому нужна только полная обработка всех листовых пластин снизу доверху. Ошибочно считать, что внекорневые удобрения могут полностью заменить корневые. Конечно, не могут, так как для этого пришлось бы опрыскивать растения химическими коктейлями 30 раз за сезон. Это нереально, да и нецелесообразно. Нужно обязательно проводить основные комплексные почвенные подкормки и, наряду с этим, несколько раз в течение сезона баловать овощи и цветы дождиком из микро-и макроэлементов. Какие препараты использовать для этого? Сейчас отличный выбор удобрений в хелатной форме (то есть в легкоусвояемой для тканей листа). Можно подобрать подходящий состав для определенного этапа развития растения. Весной – с преобладанием азота, в момент цветения – с калием и бором, в момент созревания плодов – с фосфором и кальцием.
Читать полностью ↗